《收山》起笔于上世纪七十年代末，将老北京饭庄的景象寄于北京万唐居三代厨师的人生沉浮，书写了一段氤氲着饭菜香的时代悲欢。
在快速发展的时代浪潮下，几辈传统技艺人的辉煌与凋零，承袭与断裂，固守与退让次第上演；正如万唐居宫廷烤鸭的传承，在大时代的裹挟中辗转历练，且进且退，终尘埃落定。
★《收山》一种程度上可以说是京版的《繁花》。相比沪语的呢喃温韵，京字京韵来得更猛烈而深入骨髓。
★古典叙事的写法，塑造的人物特点与矛盾冲突，细水流长地展现了一个时代悲与欢。
★一部现实主义题材小说，补白了大众对七十年代以来老北京勤行（餐饮）的面貌。从灶前锅角的世态人情，到饭庄的变化11:19:13与改革，生动复原了北京风味老字号的发展兴衰。
★一部绘声绘色的美食图鉴，从刀工到摆盘，煎、炸、烹、煮，令人垂涎欲滴，读罢能咂摸其滋味。
★一部记忆小说，七十年代无惧无畏的青年，着迷人间烟火中的热辣滚烫；九十年代后的声色犬马，写尽了百态人生。
★影视剧筹拍中
我挺怕别人问我，你为什么要写厨师的故事。没有为什么，对我来说，一开始这事儿就这么定了。
写这部小说的中途，其实挺怕被人打扰，整天就跟刚打完狂犬疫苗似的，精神上特别脆弱。尤其是那种看谁都不顺眼的状态，一逗就毛，是挺招人烦的。所以身边的几位，知道连喘气儿都离我远着点。遇到过不懂事的，拉我去参加同学聚会，我觉得那种场面挺傻的，平日恨不得就住一个小区，十年未见，非要借这个由头，互相套套近乎，摸摸底细。
因为感觉他们的话都不是用嘴说的，所以全程我一言未发，这点儿事我还是懂的。
后来班长举杯祝酒，却不知道该讲什么。我开口说，菜不错，人呢，凑合活着吧。
也许很多人都和我那些同学一样，觉着活在这个世上，总有数不清的事情做，有数不清的东西抓在手里，这辈子他才赚了。其实未必，真正刻在你心里，在你记忆婆娑的那一刻，映在眼前的，不过还是那一两个瞬间而逝的画面而已。它们曾经于某段时光，停留在你的生命里，就此扎根。我想，这样的画面，就是宿命，是任凭你穷尽一生，都不会改变的。因为有它，你才成为这样的你。
所以如果有人向我诉说他的宿命，他生命中挥之不去的那一点光亮与黯淡，我能做的唯有倾听，因为那是上天对于写作者的某种恩赐。人得惜福，是吧。
我至今还记得，厨行里一位承袭开宗立派之真传的老先生，在自己家中，对我讲起早年间他的师父，遭人菲薄，无有善终时，他那老泪纵横、喉咙发颤的样子。无论他这一世在行内的地位有多高，贡献有多大，徒弟有多爱他，一讲起师父，他还是会变成一个老小孩的样子，笑不断，泪也不断。在我看来，他与师父的宿命，合在了一起，并且延续到了今日。这是福，人得惜福，是吧。
说点松快的，为了写这本小说，我跟不少厨师下过馆子，多数都是我掏钱（所以我不打算告诉他们这本小说的事）。他们会告诉我每道菜的规矩，然后说，现在全乱套了，京城好的鲁菜馆，里面的川菜特别绝，这话搁从前，比扇脸还疼。
我喜欢看他们喝到微醺的时候，关起门来说谁家的买卖缺了大德， 谁家的头灶和经理有过节，谁家的东西越做越不行。其中大部分，都是很久以前的故事，听着听着，就有重复，但是以前美啊，现在不美了， 现在没劲。
以前的每个人，基本上都过着听天由命的日子，自己能做主的， 都是些针鼻儿大小的事。给孩子走个后门，从单位顺点儿东西，处了个对象说家住景山，见面后才知道介绍人大意，少说了个石字。都是这样的，现在想想，可气可叹，但那日子过起来，真的有种美感。这种感觉就好像是走路走累了，还能找个地方歇歇脚，再走。
可现在不成了，走这条路的人，太多了，慢一点，别人就会撵你。
很多人说，这是好事，比如我想吃饭，家门口整条街里，山南海北的地方菜，我都能吃到，这叫什么？这叫繁荣。但是行内的老师傅对我说，恰恰相反，这叫败象，为什么？自己体会。
所以在《收山》里，屠国柱同样也被这个问题难住了。
当他在灶上，一站就是几十年，想赴命，想还债，想替自己的两位师父找出答案时，他发现师父们未必不清楚答案是什么，但是此时已经没有谁在乎这个问题了。
因为人都不在了。
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